Как отремонтировать ленточный фундамент своими руками. Ремонт фундамента старого деревянного дома – основание жилища снова будет надежным! Как отремонтировать ленточный фундамент под домом

• Дата: 24-06-2015
• Просмотров: 1224
• Комментариев:
• Рейтинг: 22

Причины возникновения деформационных процессов

С течением времени многие владельцы домов сталкиваются с проблемой появления трещин на стенах и цоколе. Причем ежегодно они становятся все больше и больше. Этот факт свидетельствует о том, что наступила пора сделать ремонт фундамента своими руками. Естественно, данная работа не является легкой. Но при наличии определенных знаний и инструментов вполне под силу осуществить ремонт своими руками.

Фундамент нуждается в ремонте по 2 причинам: 1- ухудшение характеристик несущий способности; 2 – дефекты в самом фундаменте.

На первоначальном этапе следует определить главную причину появления дефектов фундамента. Условно возникновение деформационных процессов обусловлено двумя факторами, связанными с потерей несущей способности грунта или самого фундамента. Ухудшение несущих характеристик грунта происходит вследствие негативного воздействия грунтовых вод. Почва чрезмерно насыщается водой и происходит ее подмывание (или подтопление).

Существуют случаи, когда грунт не теряет своей прочности, а вымывается только “пята” фундамента с последующим образованием пустот. Это явление характерно для местности, где имеются различные типы супесчаных и песчаных почв. Наличие мергелей и известняков также говорит о том, что грунт может проседать.

Особую опасность представляют просадки грунта, связанные с возникновением подземных пустот (добыча нефти, шахтные выработки, выкачка артезианской воды под землей и т.д.). На таких типах почв обязательно проводятся дополнительные мероприятия. Например, создается специальный железобетонный пояс.

Вторая причина возникновения – это потеря прочности самой конструкции. Происходит это вследствие нескольких факторов. Как и в предыдущем случае, могут негативно повлиять грунтовые воды. Они вызывают коррозию металлической арматуры, из которой состоит фундамент.

Самой же главной причиной появления дефектов конструкции является несоблюдение технологии возведения дома. Одно из частых нарушений – неправильная глубина заложения. При промерзании почвы на уровне до 1,2 м нередко заливается фундамент глубиной всего лишь 0,6-0,7 м.

Характерной причиной растрескивания цоколя являются материалы, которые нельзя было использовать для создания фундамента. Особенно актуально это для домов, построенных более 40 лет тому назад. При обустройстве фундамента в те годы зачастую применялся силикатный кирпич или шлакобетон.

Вернуться к оглавлению

Проведение исследовательских работ

Чтобы был наиболее эффективным, осуществляются исследовательские работы. Они предусматривают точное определение характера имеющихся повреждений конструкций. Многие подумают, что данная процедура предполагает привлечение специалистов. Но в этом потребности нет.

Существуют простые методы определения причин возникновения деформационных процессов.

Одним из них является получение информации о раскрытии трещин. Можно самостоятельно определить:

• будут ли щели и в дальнейшем увеличиваться в размерах или процесс их раскрытия при определенных факторах замедлится;
• какая скорость увеличения трещин.

Вернуться к оглавлению

Устройство маяков

Проследить указанные тенденции можно с помощью специальных маяков (их еще называют маркерами). Они могут изготавливаться из:

• гипса;
• бетонного раствора с небольшим количеством гипса;
• штукатурной смеси.

Маяки не должны быть хрупкими и приводить к возникновению деформационных явлений. Вдобавок они должны отлично сцепляться с поверхностью старого фундамента дома. При создании маяков необходимо придерживаться ряда требований.

Приготовление раствора производится, исходя из размеров трещины. Толщина слоя не должна превышать 3-4 мм. Сам маркер делается в длину примерно на уровне 10-12 см, а в высоту – 4-5 см. Каждая трещина покрывается минимум двумя маяками:

• первый находится возле начала ее раскрытия;
• второй – в конце трещины.

Для создания маркеров лучше воспользоваться нешироким шпателем. Чтобы обеспечить эффективное сцепление маяков с поверхностью, основание тщательно зачищается. После устройства маячков наносится тонкая горизонтальная линия. Данная процедура осуществляется на этапе застывания раствора. На всех маркерах проставляются номера, которые вместе с датой установки записывают в рабочий блокнот.

Когда трещина начнет расширяться, маяк тоже подвергнется растрескиванию. Замеры изменений размеров трещин на маркере производятся через одинаковый промежуток времени. Именно таким образом определяются:

• течение процесса раскрытия трещины;
• его усиление/замедление;
• сторона, которая дает максимальную усадку.

Вернуться к оглавлению

Как проводится рытье шурфов

Ко второму способу исследовательских работ относится рытье шурфов (ям). Естественно, это более трудоемкая работа. Но благодаря ней можно получить исчерпывающую информацию о характере деформаций и о том, какой необходимо выбрать в данном случае.

Рытье шурфов осуществляется в местах, где наиболее вероятны деформационные процессы фундамента.

Роется несколько ям до самой крайней точки фундамента (обычно на метровую глубину). Ширина шурфов делается такой, чтобы было удобно работать. Чтобы в процессе ремонта фундамента своими руками не обваливалась земля, стенки ям укрепляются досками.

Рытье шурфов производится в местах, где существует наибольшая вероятность проявления деформационных процессов. При помощи этого способа доступа к фундаменту дома будет получена точная информация о:

• глубине закладки фундамента;
• материалах и особенностях возведенной конструкции;
• наличии гидроизоляционного материала;
• состоянии основания;
• близости грунтовых вод.

Об уровне грунтовых вод скажет наполняемость шурфа на протяжении 1-2 суток. Сразу можно сделать тест, определяющий щелочные и кислотные свойства воды. Материалы для проведения теста продаются в любом специализированном магазине. После проведения исследовательских работ можно проводить ремонт фундамента своими руками.

Вернуться к оглавлению

Причины появления дефектов и способы их устранения в ленточном фундаменте

При возведении домов и прочих капитальных построек наибольшей популярностью пользуется ленточный фундамент. Основным критерием для начала ремонтных работ является наличие трещин на поверхности цоколя. Вся конструкция тщательно осматривается на наличие трещин во всех местах основания дома. После чего можно приступать к осуществлению их заделывания.

Для ремонта фундамента своими руками нам понадобятся:

• бетономешалка;
• сварочный аппарат;
• доски;
• цемент;
• песок;
• щебень;
• теплоизоляционный материал;
• вода;
• арматура;
• замазка;
• грунтовка;
• гипсовая смесь;
• небольшой шпатель;
• совковая и штыковая лопаты;
• два мастерка (разглаживающий и заостренный);
• проволочные щетки;
• молоток;
• стамеска;
• дрель.

Существуют следующие причины образования трещин в ленточном фундаменте:

• возведение цоколя из кирпича без армирующей сетки;
• отсутствие вентиляционных отверстий;
• использование ржавого металлолома для армирования;
• заливка монолитной ленты без каркаса из арматуры;
• наличие под конструкцией насыпного грунта;
• применение бетонного раствора, изготовленного вручную или сделанного из марки ниже М200;
• неправильная установка водостоков.

Любая (даже самая маленькая) трещина может подвергнуться попаданию в нее дождевой воды. Особенно опасно это в зимнее время, когда происходит процесс замерзания и оттаивания воды. А это чревато увеличением имеющихся трещин.

Следует отметить, что при обнаружении трещин ни в коем случае нельзя делать подкоп под основание. В месте подкопа может просесть грунт, а ленточный фундамент растрескаться еще больше.

Сам процесс заделывания трещины ленточного фундамента не составит особого труда. Его можно осуществить двумя способами:

• с использованием замазки (при наличии протечек в фундаменте);
• с помощью бетонного раствора (при выполнении капитального ремонта).

В первом случае при помощи проволочной щетки трещина очищается от мусора и вымывается водой. После высыхания щель заполняется известковой замазкой, предназначенной для обработки поверхности из бетона. Замазка пропитывается водой и укладывается в трещину. При высыхании раствор расширяется и заполняет всю трещину.

Для осуществления капитального ремонта трещин ленточного фундамента используется бетонный раствор. Стамеской и проволочной щеткой удаляется вся пыль и старый раствор. Готовится раствор (1 ч. цемента, 2 ч. песка и вода), и им заполняются все щели. Для этого используется заостренный мастерок.

Для защиты фундамента от подтопления грунтовых вод нужен дренаж.

Пока раствор не высох, поверхность фундамента с помощью ровной доски разглаживается и выравнивается. Раствор в течение нескольких дней смачивается небольшим количеством воды и постепенно высыхает. По желанию цоколь можно покрыть краской.

Если фундамент подтапливается, то ремонтные работы предусматривают устройство качественного дренажа. При подтоплении основания в результате обильного дождя или талой воды вполне достаточно создать:

Гарантия долголетия и крепости частного дома или бани – это надежный фундамент. Казалось бы, достаточно делать все по инструкции, использовать только качественные материалы – и все будет в порядке. Что же еще надо? Но абсолютно любой фундамент бани может деформироваться – и не всегда даже получается точно определить причину. Но чем раньше все это предупредить, исправить ошибки и отремонтировать фундамент – тем лучше. Тем более что сделать ремонт фундамента своими руками также реально, как и построить его.

Почему вообще возникают проблемы с фундаментом?

Где-то виной всему отсутствие нормального дренажа, где-то – бетон в ленту заливали откровенно некачественный, а где-то неправильно была сварена арматура.

Так, даже самый мощный фундамент начинает разрушаться от слишком активного строительства в местности – особенно по соседству. В этом случае его нужно укреплять.

И еще чаще проблемы начинаются у тех зданий, где изначально не был изначально продуман дренаж фундамента. Поясним: сезонные пучения почвы понемногу, в течение нескольких лет таки выдавливают баню вверх или же наоборот, из-за недостаточного исследования почвы один бок постройки и вовсе куда-то проваливается. А это чревато перекосами и полным разрушением здания впоследствии.

Одним словом, причин может быть множество – но главное вовремя предпринять меры.

Если фундамент «выдавливает» из земли

Что делать, если один из углов строения поднялся? Как происходит ремонт фундамента под домом, куда нет доступа?

Первое, что нужно предпринять, это отвести воду от стен и утеплить сам фундамент. Для этого снижается уровень грунтовых вод – благодаря все той же грамотно спроектированной дренажной системе. Обеспечить нужно и ливневую канализацию, если о такой до сих пор никто не позаботился.

К слову, если по каким-то причинам или по отсутствию бюджета полноценную отмостку сделать не получается, то соорудить на сезон можно и временную: уклон от стен отсыпается грунтом, сверху кладется пленка и присыпается землей. Получается временная отмостка, которая эффективна.

Как спасти продолжающий оседать фундамент?

Часто бывает так, что участок для бани выбирается тщательно, строительство ведется по всем нормам, но буквально через несколько лет без видимых причин грунт проседает – и фундамент дает трещину. Обычно в этом виноваты подводные воды.

А вот если осадка продолжается, необходимо укрепить фундамент. Чтобы проверить это, в его трещинах устанавливаются цементные маяки – если со временем они тоже потрескались, значит, грунт все еще проседает и срочно необходимо ремонт фундамента – иначе разрушится сама баня.

Если фундамент просел только слегка, в проблемных местах почвы нужно пробурить несколько скважин с шагом в один метр. Глубина – 2,5 метра, диаметр – 250 мм. Если есть возможность, немного грунта нужно выбрать и из-под фундамента. Все это заливается бетоном. Как правило, проблема решается.

Но что делать, если фундамент продолжает оседать? Если уже заметно накренился и стены стали разрушаться? Тогда ремонт может быть в двух вариантах. Первый: поделить фундамент на несколько участков по длине, и проложить новую подошву. Второй: по всему периметру старый фундамент пробуривается до устойчивого грунта, и пустоты заполняются цементным раствором. Делается это так:

• Шаг 1. Подпорка бани. Перед тем, как приступить к самому ремонту, баню необходимо подпереть на временные опоры, зафиксированные досками с прибитыми к земле кольями, чтобы те не сползли.
• Шаг 2. Поврежденный участок нужно полностью откопать и внимательно рассмотреть.
• Шаг 3. По всей длине фундамента на глубину не менее метра выкапывается траншея, которая следующим шагом заливается бетоном или закладывается кирпичом. Вот так, под каждым таким поврежденным участком выстраивается свой дополнительный фундамент.

Вот сам процесс: напротив места повреждения до самого основания выкапывается яма, а затем уже под самой подошвой основания подкапывается земля. Если грунт – твердый, то образовавшуюся пустоту можно просто залить бетоном. А вот если почва влажная и рыхлая, то ниже основания необходимо прокопать яму и поставить в нее трубу 45 см диаметром, заполнив ее жидким бетоном. Когда заливка будет проникать в этот рыхлый грунт, она заполнит пустоту под трубой, и как только бетон перестанет уходить в почву, можно прекращать процедуру. Через полметра все нужно повторить – и трещин в фундаменте больше не будет.

Эта же идея лежит в новой финской технологии ремонта фундамента – буквально за день рабочие сверлят отверстия прямо в земле и заполняют пространства особой смесью, баня в этот момент поднимается прямо на глазах.

В самых же сложных случаях, и когда приходится полностью менять покосившиеся столбы – только ремонт фундамента винтовыми сваями и сможет спасти.

Что делать с разрушающимся кирпичным фундаментом?

Первым делом нужно убрать штукатурку. И сразу будет как на ладони вся ситуация с фундаментом – насколько серьезны его повреждения. Если да, то придется дополнительно прорыть траншею и закрепить с помощью анкеров металлическую сетку. Далее выстраивается опалубка и заливается бетонным раствором. Как только затвердеет бетон – опалубка снимается, а саму траншею нужно засыпать и хорошо утрамбовать.

Если же повреждения оказались незначительными, можно просто заменить отдельные участки и восстановить отмостки. Важно только, чтобы и новая, и старая кладки были в связке.

А для того, чтобы более укрепить основание кирпичной бани, нужно использовать железобетонную обойму, прикрепив ее с помощью сквозного анкерования к подпорке. Важно при этом одинаково распределить нагрузку между новой и старой частями основания. И для удобства все основание можно разделить на зоны по два метра, каждую из которых менять поэтапно.

Старая баня? Еще сто лет прослужит!

Досталась в наследство хорошая, но уже немного ветхая русская баня? Не стоит беспокоиться – наши предки строили всегда «на века», и такие парные с успехом переживают даже соседние коттеджи. Одно только нужно сделать – хорошо осмотреть и отремонтировать фундамент, ведь что-то, а нулевой уровень страдает от времени и дождей первым.

Итак, вот что нужно будет сделать:

• Шаг 1. Подготовка. В бане убирается все предметы, мебель и даже печь – ведь парную придется поднимать.
• Шаг 2. Подъем. Чтобы поднять небольшую деревянную баню, понадобятся 2-3 домкрата и брусья для дальнейшей фиксации стен в нужном положении.

Самое главное – не поднимать баню резко или рывками, ведь это приведет к тому, что стены сместятся и восстановить их будет потом сложно. Вот как это нужно делать: поднимается один угол или стена, причем на небольшое расстояние, затем переходим к им противоположной и поднимаем на точно такое же расстояние. Вот так, шаг за шагом и поднимется все здание.

• Шаг 3. Очистка место для заливки. Как только баня будет поднята, разбираем и расчищаем место, чтобы залить новое основание.
• Шаг 4. Строительство опалубки и армирование.
• Шаг 5. Заливка нового фундамента. А чтобы сэкономить недешевый бетон, в раствор можно добавить камни.
• Шаг 6. Накрываем фундамент кусками рубероида или толстой пленкой – чтобы защитить его от влаги.
• Шаг 7. Как только фундамент застынет, баню можно будет опускать. Точно также осторожно, как и поднимали – по чуть-чуть каждый угол или стену.

Вот и вся работа! Важно только соблюдать меры безопасности: не влезать под поднятую конструкцию, ни в коем случае не оставлять поднятые стены только на домкратах и без дополнительного крепления брусьями и не заходить без самой крайней надобности в саму баню, когда она «в воздухе».

Это – самые распространенные случаи повреждений фундаментов и методы их ремонта. Каждый случай – индивидуален, и два на первый взгляд одинаковых дома могут быть абсолютно на разных основаниях. Терпение, внимательность, правильно выбранная технология – и любая проблема исправима!

Монтаж арматуры

Восстановление фундамента – дело не сложное, но трудоёмкое.

Укрепить разрушающуюся бетонную ленту можно следующим способом – залить вокруг неё по всему периметру дополнительный слой бетона с хорошим армированием, то есть изготовить своеобразный саркофаг.

При этом новая заливка должна принять на себя основную нагрузку и предотвратить дальнейшее разрушение старого фундамента. Для этого надо обеспечить прочное сцепление новой и старой конструкций. Откопанный фундамент необходимо тщательно вымыть, иначе с грязным бетоном новая заливка не схватится. А ещё важно обеспечить надёжное армирование. С этой целью арматурный каркас с обеих сторон ленты я решил стянуть перемычками -шпильками, проходящими сквозь старый фундамент, для чего проделал в ленте сквозные отверстия с шагом 50-70 см, используя перфоратор с длинным сверлом.

Заготовленные прутья арматуры вначале сгибал под прямым углом у одного конца. Затем вставлял прут в отверстие и загибал второй конец. Загнутые концы с обеих сторон ленты связывал с арматурным каркасом.

Таким образом каркасы по обе стороны ленты оказались связаны S- или П-образными перемычками. Каждый изгиб перемычки должен отстоять от поверхности фундамента на 40-50 мм. В моём случае арматурный каркас выполнен из металлической сетки (толщиной 4 мм) с размером ячейки 100 * 100 мм, связанной в верхней части прутками арматуры 0 8 мм и стянутой перемычками.

Установка опалубки

Высота откопанной части фундамента – около 70 см. Если опалубку ставить сразу целиком, то качественно уложить бетон в такую узкую и высокую форму -нереально. Поэтому заливать бетон я решил в два приёма с перестановкой опалубки по вертикали.

Для изготовления опалубки я использовал липы плоского шифера. Этот материал как нельзя лучше подходит для этой цели: он упругий и прочный, а поверхность готовой заливки получается ровной и гладкой. Но самое главное – шифер легко отходит от застывшего бетона, и опалубку легко разобрать. Не надо прокладывать полиэтилен или пергамин, как это делают в классической опалубке из досок или фанеры.

Заливка бетона

Объём бетона – небольшой, поэтому можно работать без использования миксеров и бетононасосов. Бетономешалка стоит рядом с опалубкой, смесь легко перекидать совковой лопатой.

Для быстрой сборки ровной шиферной опалубки применил маленькую хитрость. Две панели между собой временно, но надёжно соединила обычная струбцина. Главное – не забыть после заливки, пока не застыл бетон, вовремя её снять.

На вторые суши снял нижнюю опалубку и поднял её выше. Поскольку приходится делать поочерёдно три ленты, ждать затвердевания бетона не приходится: пока схватывается первая заливка, приступаю но второй – и так далее. Три ленты по два этажа: шесть дней -и все готово.

Работа выполнена. Получился мощный (даже слишком) новый ленточный фундамент, который простоит э… на наш век хватит!

У полученного результата есть небольшой минус. В классическом варианте каменного забора ширина фундамента не должка быть больше толщины кирпичной кладки. Если эти пропорции не соблюдать, весь забор смотрится негармонично. Но в моём случае альтернативы не было.

Поступлю следующим образом. Во-первых, фундамент засыплю до его верхней кромки, а горизонтальные полочки отделаю диким камнем.

Я попытался проанализировать, почему фундамент так быстро стал приходить в негодность и что мои строители сделали не так. Тщательно осматривая конструкцию, пришёл к выводу, что, кроме банального несоблюдения пропорций бетонной смеси и её плохого перемешивания, есть ещё две причины.

Во-первых, работники использовали непросеянный песок с большим количеством примесей глины, что заметно снижает марку бетона. Кроме того, ранней весной при циклах замерзания-оттаивания плохо промешанный бетон быстро разрушается. Во-вторых, ‘строители- использовали слишком жидкий бетон, полагая, что таким образом можно заполнить все пустоты 8 опалубке, и не подозревая, что прочность конструкции при этом резко снижается.

Что ж, как говорится, хочешь сделать хорошо – сделай сам!

Ремонт ленточного фундамента своими руками – ход работы

Откопав все три ленты фундамента по периметру, обнаружили неприглядную картину. Почти две трети объёма ленты просто исчезло, превратившись в груду мелких кусочков.

1.Чтобы отмыть старый фундамент, лучше использовать мойку высокого давления. Мы не только очищаем поверхность от грязи, но и выбиваем всю щебёнку, которая слабо держится в старом бетоне, а значит, не даст хорошего сцепления.

2.Чтобы связать каркасы прутьями арматуры, в ленте проделал для них сквозные отверстия с шагом 50-70 см. Для этого использовал перфоратор с длинным сверлом.

3. S- и П-образные перемычки связывал с арматурным прутком отожжённой проволокой. Проволока у меня толще обычной, и стандартный инструмент для её скрутки не подошёл. Пришлось работать плоскогубцами.

4-5. Готовый арматурный каркас.

6-7. Армопояс и сетка обнимают весь фундамент по периметру, образуя замкнутый контур.

8. С этой стороны крепление опалубки сделано в виде опор из металлических уголков, вбитых глубоко в землю.

9. А здесь короткие опорные колышки просто прижаты кирпичами, используемыми в качестве распорок.

10. Пока бетон не наберёт нормальную крепость, его надо держать во влажном состоянии. Я поливал его 4-5 раз в день идо, и после снятия опалубки.

11-12. В некоторых местах расстояние между старым фундаментом и опалубкой - не более 7-8 см. Если не вибрировать смесь, бетон не заполнит все пустоты - и будет много пор. Для качественной укладки бетона я использовал глубинный вибратор.

Как отремонтировать ленточный фундамент своими руками – фото

Если вы внезапно стали владельцем старенького частного домика – то не спешите радоваться – вас могут поджидать серьезные строительно-ремонтные работы. Поменять окна, перекрыть крышу и настелить новый пол – это, конечно тоже трудозатратно, но все это меркнет по сравнению с частного дома. Но не отчаивайтесь – весь процесс такого ремонта можно вполне провести своими руками.

Причины повреждения фундаментов

Как правило, причиной повреждения фундаментов в частных домах является их неправильное проектирование. Плохо продуманная конструкция или неразумная экономия при строительстве могут привести к образованию трещин, повышенному проникн овению влаги. Старый фундамент мог строиться по наитию, без учета особенностей грунта на вашем участке. Повышенная пучинистость грунта, то есть его большое расширение вследствие зимнего замерзания грунтовых вод может даже расколоть фундамент частного дома на части.

Повреждения фундамента практически сразу же приводят к повреждению несущих стен и внутренней отделки, так что косметическим ремонтом тут не обойтись.

С чего начинать ремонт фундамента?

Если вы не планируете снести старый частный дом и заменить его новым – то вы вполне можете поставить ваше жилище на новый фундамент. Это сложная, но вполне выполнимая работа.

Однако, перед тем, как браться за дело – сначала проведите все расчеты. Для постройки фундамента вам необходимо, как минимум определить характеристику грунта и выяснить его состав и глубину зимнего промерзания. Так, в районе Москвы грунт зимой промерзает примерно на 140 см.

Рассчитать ее необходимо для того, чтобы понять какой тип нового фундамента вам необходимо строить. Возможно, вы обойдетесь лишь опорными столбами, а возможно вам придется строить ленточный фундамент по всему периметру частного дома.

Для оценки состояния почвы вам необходимо выкопать шурф глубиной не менее 2.5 метров. Из его состояния вы узнаете, какой грунт залегает на разной глубине вашего участка и каков уровень грунтовых вод. Начинать оценку лучше весной.

Понижаем уровень грунтовых вод

Понизить уровень грунтовых вод можно с помощью дренажа. Для этого дом окапывается канавами, на глубину подъема воды, в которые укладываются перфорированные трубы, которые должны собирать воду в колодцы, пробитые до водоносного слоя.

Возводим новый столбчатый фундамент

Установка под дом новых столбов-опор является наиболее разумным вариантом ремонта фундамента частного дома. Место установки новых опор определяется после визуального осмотра. Как правило, они подводятся под углы строения и под места примыкания несущих стен. Начинать работы необходимо с самого пострадавшего угла здания.

Сначала необходимо освободить угол от давления крыши. Для этого подводим под опорную балку кровли (также называемую мауэрлат) домкрат. Домкрат устанавливаем в проем, предварительно подготовленный в стене.

После подъема опорной балки подводим под мауэрлат опорную стойку. В качестве стойки можно использовать толстый брус, который для надежность можно соединить с балкой скобой. Подпорка устанавливается на опорную доску, уложенную на землю.

Видео установка домкрата под дом

Со временем основание кирпичного дома может разрушаться под действием различных факторов. Наиболее распространенный тип опор под массивное строение — ленточный. Ремонт фундамента частного дома чаще всего проводится в два приема: затрагиваются не только несущие опоры, но и грунт под фундаментом. Требования к укреплению фундаментов при реконструкции приведены в СП «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» п. 13.9.

Важно вовремя заменить нарушение работы несущего элемента здания. Чем раньше определена проблема, тем меньше трудовых и финансовых затрат потребуется при ее решении. В группу риска строения попадают в следующих случаях:

• наличие нескольких этажей (чем больше масса вышележащих конструкций, тем больше вероятность повреждения опорной части);
• ошибки при проектировании (неверные геологические данные, не правильный подбор конструкций по несущей способности);
• осуществление перепланировки или надстройки;
• нарушение режима эксплуатации, использование не по назначению;
• эрозия почвы;
• повышение уровня грунтовых вод;
• расположение рядом с участком, на котором расположены автомагистрали, действующая стройка или другие источники вибрационных воздействий.

Устранить все эти факторы невозможно, поэтому при подозрении на ослабление опорной части необходимо провести ее осмотр и правильно отремонтировать фундамент в соответствии с причиной и характером повреждения. Исследование конструкции проводят в следующем порядке:

1. Осмотр со стороны подвала (если он имеется). Для этого может потребоваться удаление части отделки помещения.
2. Осмотр наружной части. Чтобы это сделать выполняют отрывку шурфов. Шурф — это яма, чаще всего прямоугольной формы. Разработка грунта таким способом позволяет получить информацию о состоянии подземной конструкции и характеристиках почвы. Несущая способность грунта за небольшой период эксплуатации меняется не сильно, особое внимание стоит обращать на расположение грунтовых вод. Места отрывки выбирают там, где сильнее всего поврежден цоколь. Для небольшого частного дома достаточно двух-трех точек, чтобы получить общее представление о состоянии фундамента.

При обследовании снаружи и изнутри обращают внимание на наличие трещин, сколов, впадин, раковин. Для трещин необходимо отметить направление и величину раскрытия.

Определить причину трещин можно по их характеру и направлению с помощью таблицы:

Вид деформации стен	Причины деформации
Просадка средней части дома	Просадка грунта под центральной частью здания (слабые грунты, карстовые пустоты).
Просадка одной из сторон дома	Слабые грунты под одной из сторон здания; карстовые пустоты; разработка котлована рядом с фундаментом, сдвиг подпорной стенки рядом с фундаментом; постоянное замачивание грунта под фундаментом.
Те же причины что и в предыдущем случае, но действующие сразу под обоими частями дома.
Распор стропильной системы (при её не правильном исполнении); подвижки в результате сейсмической активности; эксцентричная нагрузка от перекрытий.

Ремонт фундамента кирпичного дома проводится в два этапа:

• усиление грунта;
• усиление конструкции.

Усиление грунта основания

Чем выше несущая способность грунта, тем выше несущая способность опорной части дома. Прочное основание предотвращает усадку и разрушение фундамента. Усилить грунт в непосредственной близости к зданию можно следующими способами в зависимости от типа почвы:

• Для средних или крупных песков применяют цементацию, силикатизацию или битумизацию. Жидкий раствор нагнетается в грунт и связывает сыпучий слой в единое целое. Кроме этого можно применять химический способ укрепления. Повышение прочности производится так же, как и в предыдущем случае, но используются химические растворы.
• Лессовые грунты можно усилить химическим или термическим способами. При последнем почва закрепляется под воздействием раскаленных газов.
• Для глин, склонных к пучению и характеризующихся повышенной влажностью подойдет электроосмос.
• Торфяные, илистые и болотистые почвы укрепляют инъектированием. Такой вариант подойдет и для других типов оснований.

Схема укрепление грунта под фундаментом.

Кроме перечисленных вариантов усиление можно выполнять электромеханическим и механическим методами. Первый заключается в нагнетании химических растворов с одновременным пропусканием через грунт электрического тока. Второй включает в себя разнообразные мероприятия, такие как:

• уплотнение;
• трамбовка;
• укладка песчаных подушек;
• монтаж грунтовых свай.

Важно! Грамотное укрепление основания позволит предотвратить или отсрочить разрушение фундамента после ремонта.

Усиление ленточного фундамента

Ранее говорилось о необходимости выявить ширину раскрытия и направление трещин на поверхности конструкции. Это вызвано тем, что вертикальные, горизонтальные и наклонные трещины возникают по разным причинам:

• горизонтальные и волосяные из-за механических повреждений или нарушений технологии ухода за бетоном при отвердевании, из-за усадки;
• наклонные и вертикальные возникают по причине неравномерной усадки основания (именно они представляют наибольшую опасность и требуют более серьезных мер).

Небольшие повреждения

При поверхностных дефектах достаточно использовать метод торкретирования. Работу выполняют в соответствии с «Руководством по применению торкрет-бетона при возведении, ремонта и восстановлении строительных конструкций зданий и сооружений». Усиление фундамента происходит за счет восстановления наружного слоя бетона. Работу выполняют в следующем порядке:

• откапывание фундамента по периметру дома, очищение цоколя и подземной стены от загрязнений;
• на поверхности фундамента острым прочным инструментом делаю засечки, которые позволят раствору прочно сцепиться со стеной;
• для усиления предусматривают армирующую сетку (чаще всего из стекловолокна);
• из специальной пушки по поверхности конструкции распределяют бетон.

После завершения работ восстанавливают гидроизоляцию, при необходимости делают утепление и выполняют обратную засыпку.

Повреждения вследствие усадки

Неравномерные подвижки грунта оказывают влияние не только на фундаменты, но и на кирпичные стены, которые особенно чувствительны деформациям (в отличие от деревянных). Усилить ленту можно несколькими способами:

Уширение подошвы . В этом случае потребуется откопать опорную часть с двух сторон, после чего залить бетоном подошву. В качестве формы для бетонного раствора чаще всего применяются водоустойчивые отливы. Для совместной работы новой подошвы и существующей конструкции отливы и старый фундамент соединяют между собой арматурой.

Увеличение глубины заложения . Такой вариант подойдет для незаглубленных или мелкозаглубленных конструкций. Выполняется примерно так же, как и предыдущий способ, но изменение размеров происходит не в ширину, а вглубь.

Взятие в обойму . Для изготовления обоймы можно использовать бетон или кирпич. Этот способ трудоемок, но обеспечивает высокую надежность. Лучше всего применять бетон, поскольку он способен обеспечить сцепление с поверхностью существующего фундамента, что гарантирует совместную работу старой и новой конструкции. Пошаговое выполнение мероприятий описано далее.

Схема усиления фундамента железобетонной обоймой.

Установка свай . Нагрузку от здания (1) на сваи (6) передают с помощью балок (4), которые закладываются перпендикулярно ленте (2) с одинаковым вылетом по обеим сторонам. Балки можно размещать между стеной дома и фундаментом или в теле ленты. Для выполнения работ потребуется в фундаменте над местом установки балок для свай пробить штрабы по всему периметру с обеих сторон, в которые после закладывают двутавр или швеллер (3). При производстве работ металлопрокат играет роль перемычек, а после позволяет увеличить жесткость ленточного фундамента и равномерно распределять нагрузку на сваи (через перпендикулярно установленные балки).

Схема усиления фундамента сваями.

Совет! При усилении ленты отрывку фундамента стоит выполнять участками длинной не более 2-3 метров. После завершения работ на одном участке выполняют обратную засыпку и переходят к другому. Это позволит конструкции сохранить устойчивость.

Порядок работ при изготовлении железобетонной обоймы («рубашки»):

1. отрывка фундамента;
2. удаление загрязнений с поверхности;
3. выполнение насечек на бетоне;
4. забивка анкеров в фундамент насквозь горизонтально;
5. установка опалубки;
6. усиление конструкции арматурой;
7. приваривание арматуры к анкерам;
8. заливка бетона;
9. набор прочности и уход;
10. обратная засыпка.

Совет! Обратную засыпку требуется уплотнять. Максимальная толщина слоя уплотнения за один прием — 30 см, поэтому укладку материала засыпки выполняют послойно.

Усиление столбчатого или свайного бетонного фундамента

При небольших дефектах так же, как и в предыдущем случае, применяют торкретирование. Принцип работы не отличается.

При серьезных повреждениях можно воспользоваться следующими методами:

• объединение отдельно стоящих конструкций фундамента в единую ленту (трудоемкий и дорогостоящий вариант, но дает хороший результат даже при сильных повреждениях);
• уширение подошвы или увеличение глубины заложения;
• железобетонные или кирпичные обоймы.

Работа для отдельно стоящих фундаментов ведется по аналогии с ленточным. Различие заключается лишь в появлении дополнительного варианта (объединение столбов).

Если грамотно выполнить ремонт фундамента кирпичного дома и усиление основания, можно не беспокоиться о надежности и устойчивости подземных опор и надземных стен в течение долгого времени.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.